Все технические форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: Заряд аккумулятора на 0, при включенном блоке питания

Всем привет, не знал в какой топик написать.
В общем, суть проблемы такова: Прикупил себе ноут HP Pavilion 15, и аккумулятор сейчас перестал заряжатся совсем.
При включенном блоке питания, в трее он показывает что питание идет, но заряд батареии всегда 0%.
Гуглил, пробовал разные советы - не проканало, осталось все также. Может у кого была такая проблема? Как боролись? А то не очень уж хочется 4.000 нести за один аккумулятор
Ответ: Бывает не редко, заблокируется глубоко разряженный аккум, заряд не берет, оставишь его на несколько дней, а то и неделю в ноутбуке с подключенным адаптером питания, он берет и разблокируется, после чего нормально работает.
Вопрос: Как включить блок питания без motherboard?

Я так понимаю, что это возможно. А как? Надо какие-то два провода коротнуть или как? Если просто включить в розетку, то, естессно, не включается.  
Имеется лишний блок питания. Хочу сделать его внешним и навесить на него корпусные вентиляторы, а то мой 550w БП на пределе уже - Vcore 1.54v, 3.22v вместо 3.3v, 11.76v вместо 12v.  
Если БП и без мамки будет правильно держать напряжение, то можно к нему и HDD подключить. Сделать переходник IDE-USB2 и всё кино - имеем съёмный хард.


----------
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
(@)(@)""*|(@)(@)**(@)
Ответ:
Цитата:
на видеокарте 7800GT Asus написано - потребляемая мощность 310ватт!

Прям как у будущих G80 и R600 К вашему сведению, тепловыделение у 7800GT маленькое, что даже с умеренным разгоном стандартная система охлаждения справляется на все 100.  Может быть с частотой ядра перепутал, хотя там 400MHz.
Вопрос: Выбор блока питания - подводные камни

Итак, выбираем блок питания. Многие ошибочно полагают, что они одинаковы или банально не имеют представления об этом немаловажном для системника девайсе. Если сравнивать компьютер с человеком, то блок питания это, несомненно, сердце. От него зависит - насколько долго прослужит вам HDD, как часто вы будете ловить бсоды, висяки и прочие глюки, ваше спокойствие за "здоровье" железного друга так же лежит на его совести
Не так давно наткнулся на очень интересный ресурс в сети, с довольно интересной статьей по этому поводу, авторы которой любезно разрешили мне воспользоваться их материалом в качестве основы для моих экзирсисов, за что им отдельное спасибо. Я не буду углубляться в дерби, а расскажу в общих чертах какие питатели бывают, чем отличается "желтый" Китай от "белого" бренда и как выбрать наиболее годный блок из того что, вам предлагают ушлые манагеры.

На современном рынке просто глаза разбегаются от обилия различных моделей и их производителей. Де-факто же вендоров, занимающихся именно производством, можно пересчитать по пальцам. Остальные - либо "желтый" noname, собранный "на коленке" на Малой Арнаутской © (ну ооочень дешевые), либо перемаркированные блоки (как правило нижнего-среднего ценового диапазона), ну и конечно же - нормальные, годные девайсы, выпущенные тру вендором под заказ, естественно под иной маркой.

Давайте мы разделим всю продукцию на три вида для того, чтобы нам было легче орентироваться:

1. OEM (Original Equipment Manufacturers)

Разрабатывают и производят свои собственные блоки питания (например, Enermax), либо разрабатывают эксклюзивные бренды, а также выпускают блоки питания, разработанные другими компаниями (такими как FSP, HEC, и SeaSonic). Некоторые из них специализируются исключительно на экспорте и обеспечивают широкий ассортимент моделей, которые позже продаются под различными марками. Поэтому достаточно часто можно обнаружить абсолютно идентичные (до винтика!) модели, которые продаются под разными именами и марками. И тот факт, что на таком БП написано Made in China - ни о чем не говорит, ибо, к примеру, в промышленных зонах Шеньженя (Китай) разводятся блоки питания по максимально низким ценам, а затем продаются по всему миру, так-то...

2. Сапожники без сапог.

Разработчики без собственного производства также разрабатывают и совершенствуют свою собственную продукцию. Однако им приходится перекладывать часть или даже всё производство на другие компании, ибо (сюрприз!!!) имеют лишь наличие отсутствия онного. Один из примеров - это компания Be Quiet. Те, кто знаком с этим брендом (много ли вас, таких? ), могли заметить, насколько модель Be Quiet P7 оказалась вдруг лучше, чем разочаровавшая P6. Ответ прост: производитель сменился с Topower на FSP. Другие примеры включают в себя таких производителей, как SilverStone, Corsair, PC Power & Cooling, Tagan и др.

3. Марки с технической вовлеченностью и... отвлеченностью?

Есть хорошие и есть, таки да, не совсем. Первые - импортёры годных блоков питания, которые просто перепродают модели под собственной маркой, а вторые - просто завозят "желтую" дешёвую продукцию, переименовывают и тоже перепродают её. Вот ко второй группе и вызывается повышенный интерес пользователей, с совковым менталитетом, для которых низкая цена имеет решающее значение при покупке, хотя качество здесь гарантировано чуть более, чем в русской рулетке. Можно как выиграть от покупки перемаркированного товара высокого качества, так и разочароваться в ней по причине излишней экономии. Хорошим примером такой продукции можно считать модели от Aerocool, которые на самом деле такие же, как и блоки питания Cougar от Compucase/HEC, но по более низкой цене и с полностью изменённым внешним видом. После многочисленных тестов и проверок бюджетных моделей минздрав настоятельно рекомендует избегать таких марок, как Rasurbo, Inter-Tech (Sinan Power, Coba), Tech Solo, LC Power, RaptoxX, Tronje, Xilence, Ultron, World Link (аки Linkword), Q-Tec, и аналогичных. Их качество определяется просто, даже без проверки UL-номера, просто по внешнему виду и установленным компонентам. Они – пример некачественной работы таких производителей, как Enhance, World Link, Andyson, Topower, Casing Macron и Channel Well (ссылки на эти какашки не привожу, ибо гуглятся на ура. Воистину, не все то золото, что плохо лежит ).
Отсутствие схем защиты, низкая эффективность и низкое качество сборки - гоавная особенность этих "брендов". Но больше всего доставили лулзов блоки питания, установленные в компьютеры европейской марки Hardwaremania24. В режиме ожидания блок питания разогрелся до 80 градусов по Цельсию, через 6 часов начал испускать дым и плеваться ядом, и, в конце концов, с трубящим звуком благополучно принял ислам. Используемый компьютер даже ни разу (sic!!!!) не включался. После вскрытия поциента не обнаружилось никаких защит, кроме одного медленного (плавкого) предохранителя, который, кстати, остался вполне себе цел. В общем, аллах агбар...

Лично от себя хочу добавить - такие пациенты, даже воскрешенные после клинической смерти, все равно долго не живут, и норовят снова подавиться мацой, иногда захватив с собой (чтобы было не скучно, надо полагать) кого-нибудь из друзей - процессор, к примеру, HDD или материнку, как звезды встанут...
Хотя такие случаи и единичны, но они имеют место быть, и пренебрегать этим, наверное, не стоит...


Так как же визуально определить левый некачественный блок питания ДО покупки?

- Чрезвычайно мощные блоки питания по низкой цене должны вызвать подозрения (как минимум). Приличный блок питания на 750W не может стоить 50 мертвых американских президентов. Для каждого продукта, основанного на производительности и функциональности, существует минимальная цена. Будьте осторожны, если стоимость продукта заметно ниже минимальной цены. За 20$ вы можете поиметь блок питания на 400W и угрозу пожара (бесплатно, бонусом), которую экономные недобросовестные китайцы, знающие об опасности (не поверите), создают при сборке бюджетных блоков питания.
- Проверьте спецификацию. Например, совсем не труъ, если блок питания претендует на более высокую производительность на шинах 3.3 и 5 V, чем на 12 V шинах.
- Избегайте блоков питания, на которых изготовитель не указывает общую максимальную производительность, а только максимальную нагрузку на каждую шину отдельно, так как это мешает понять, сколько мощности реально будет доступно, когда все шины будут задействованы одновременно.
- Остерегайтесь завлекающих выражений и коммерческого жаргона типа Super, Extreme, Gaming, Combat, и др. Использование преувеличений при описании чего-нибудь обычного, должно насторожить вас, хотя как правило происходит с точностью до наоборот
- Питатели с пассивной коррекцией коэффициента мощности (Power Factor Correction, PFC) дают меньшую энергоэффективность, в отличие от блоков, использующих активную PFC (см. ниже).
- Недостатком так же является малое количество разъёмов питания и короткие кабели. Блоки питания на 750W обычно имеют четыре PCIe разъёма для видеокарты (два 6 - контактных и два "6+2" - контактных). Так что подумайте дважды, если модель поставляется с двумя разъёмами (даже, если предусмотрена установка двух дополнительных разъёмов).
- В дешёвых блоках питания обмотка (чулок) кабелей может отсутствовать либо оказаться низкого качества... кстати, она может вполне себе отсутствовать и на бренде, так что имхо, это не показатель... А вот ферритовые фильтра как на фото - вполне.


- Остерегайтесь малого количества признаков схемы защиты, а при их полном отсутствии впадайте в ужас, падайте на пол, кричите и бейтесь об него головой (шутка ). Пункт OPP (overload protection) или SCP (short circuit protection) в характеристике указывает на предохранитель нормальной плавкости. Пункт OVP (overvoltage protection) в характеристике, скорее всего, означает, что блок питания оснащён простым металлооксидным резистором. В случае скачков напряжения в сети результат немного предсказуем...
- Жирный питатель (в подавляющем большинстве случаев) просто не может быть с маленьким 80мм пропеллером.
- Качественный блок питания не может быть легким по определению. И чем он мощнее, тем тяжелее должен быть. Массивные радиаторы для эффективного теплоотвода, мощные импульсные трансформаторы, дросселя из толстой медной проволоки - все это сказывается на весе блока. Стоит задуматься, если на нем написано 700 Watt! а весит он как коробка спичек... Хотя известны случаи, когда коварные хитрые китайцы ставили в блок дроссель (или трансформатор) чисто для веса, не подключая никуда... пруф? пожалуста - Китайцы жгут, или "как я познакомился с БП"

Пичалька, но с первого взгляда не всегда можно определить, с чем мы имеем дело, в обертку можно завернуть не только конфетку. Поэтому вскроем самый обычный бюджетный блок, который можно найти во многих OEM системах, и обозначим "фирменные фичи", которые, пожалуй, вам знать не помешает.




Входные цепи, или все начинается с вешалки

Многое можно сказать о блоке питания, глядя на его внутреннюю проводку. Отсутствие термоустойчивых трубок, наличие неаккуратных паек и частей, прикреплённых с помощью китайских соплей клеящего пистолета, говорит о дешёвом и потенциально опасном производстве. Если незащищённые кабели находятся рядом с нагревающимися элементами, то блок питания довольно быстро выйдет из строя, попробуйте угадать отчего именно.

Так же следует обратить внимание на входные фильтры - катушку индуктивности и емкость, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить (и приходят, будьте уверены) из сети.


Но 90% случаев бюджетных блоков питания их просто нет, а в месте, предусмотренном для монтажа онных, просто стоят перемычки... Зато дешево и сердито, пипл все равно схавает...

Теперь взгляните на конденсаторы в первичной цепи.


Сначала о емкости - чем она больше, тем, естественно лучше. В бюджетных питателях, как правило, стоят 2 банки максимум по 470 мкф, включенные последовательно, общая емкость равна 235 мкф (все правильно, это у резисторов сопротивление увеличивается при последовательном включении). Что имеем? Просадки, пульсации и довольно частые отключения даже при потребляемой мощности менее заявленой. Еще китайцы любят экономить - ставить емкости не 105-ти градусные, а 85-ти, которые значительно дешевле. Как правило, жизнь конденсатора уменьшается вдвое за каждые 10 градусов Цельсия сверх нормы, указанной в характеристике. Использование высококачественных конденсаторов, которые могут выдержать 105 градусов Цельсия вместо 85, значительно повышает срок службы блока питания. Электролит, знаете ли, может и закипеть...

PFC, или как еще можно сэкономить впоследствии

PFC (Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности».Этот термин означает наличие в блоке питания соответствующего набора схемотехнических элементов, которые предназначены для снижения потребляемой блоком питания реактивной мощности. Блок питания, оснащённый большим дросселем, чётко указывает на пассивную коррекцию коэффициента мощности (PFC). НО!!! Только активные цепи могут приблизить показатели к оптимальному значению, равному 1, в то время как пассивные, в лучшем случае, достигают 0.6 - 0.8, что составляет только 70 - 80 % эффективности.


Блоки питания с пассивным PFC дешевле, оно-то так, но разница позже отразится в счетах за электроэнергию. Непременно
В нашем подопытном, естественно нет никакого PFC, это же медь, какая экономия!

Лопни мои глазки, как же отличить эффективный блок питания от псевдоэффективного?

Важным индикатором эффективности блока питания является его соответствие стандартам Energy-Star 5.0 и 80 PLUS. Последний касается, главным образом, внутренних блоков питания. Наконец, никто не запрещает вам проверить соответствие стандартам CE и ErP.

Начнем с того блоки питания 80 PLUS имеют более высокую эффективность, не ждали?


Если блок питания полностью соответствует требованиям спецификации, и он таки прошёл необходимую сертификацию, то производитель может гордо выпятить грудь вперед и украсить модель гламурненьким логотипом 80 PLUS.
Хочу от себя отметить - условия стрессового тестирования 80 PLUS не соответствуют напрямую спецификации ATX, и выполняются в условиях американских электрических сетей, работающих с меньшим напряжением. В условиях России и Европы, с сетями 230 В, эффективность блоков питания 80 PLUS часто оказывается (сюрприз!!!) чуть более выше

Оригинальная концепция 80 PLUS включает сертификацию Bronze, Silver, Gold и Platinum, которые последовательно соответствуют более высоким уровням эффективности. Блоки питания, сертифицированные «80 PLUS Gold» или «80 PLUS Platinum» дают очень высокую эффективность, но чудес ведь не бывает, и стоимость таких моделей еще выше, чем их эффективность. Из-за дополнительных схем и элементов питания, подсказывает Кэп. По таблице, впрочем, все понятно


Подождем твою маму © или пару слов про режим ожидания

Блоки питания, продаваемые в странах Евросоюза, должны удовлетворять сертификации ErP. Это означает, что в режиме ожидания блок питания должен потреблять меньше 1 Вт. Данный стандарт касается только Евросоюза, он не обязателен в России или США, но всё же лучше воздержаться от покупки моделей, которые ему не соответствуют, опять таки - счета, счета...

Куллер - тоже вертолет, только маленький еще

В годных БП в подавляющем большинстве случаев стоят 120мм вентиляторы. Обусловлен этот выбор бОльшей площадью обдува радиаторов, бОльшим воздушным потоком и меньшим шумом. Относительно чего, спросите вы? Верно, относительно 80мм вентилятора, которые стоят в узкоглазых блоках сплошь и рядом


Еще немаловажный фактор - технология уменьшения шума, которой практически всегда пренебрегают китайцы, и никогда не брезгуют бренды. Называется Noice Killer, смысл в том что в блоке стоит термодатчик, и чем холоднее внутри блока, тем медленее крутится пропеллер. Я думаю, никому не понравится вертолетная площадка под столом, кроме этого пропеллера в системнике еще как минимум два, ну зачем создавать еще лишний шум, верно?

Защита, или на чем еще экономят они

Даже без вскрытия блока питания в перечне технических характеристик можно найти указания мер безопасности, применяемых (или неприменяемых ) изготовителем. Уважающий себя питатель должен включать в себя следующие меры безопасности:

OCP (Over Current Protection): защита против скачков мощности;
OVP (Over Voltage Protection): защита против скачков напряжения;
OPP (Over Power Protection): защита от перегрузок, иногда называется OLP;
OTP (Over Temperature Protection): защита от перегрева;
UVP (Under Voltage Protection): защита от пониженного напряжения;
SCP (Short Circuit Protection): защита от короткого замыкания;
NLO (No Load Operation): помогает блоку питания нормально функционировать без нагрузки.


В нашем подопытном присутствует плавкий предохранитель (который в ряде случаев остается цел, подтверждая закон Мерфи), и дисковый термистор, хотя последнее и защитой-то стыдно назвать, он служит лишь для ограничения скачка тока в момент заряда буферных конденсаторов.

Пассивные компоненты не гарантируют достаточную защиту. Годные питатели (не все, прошу заметить) имеют чип безопасности - отдельный модуль, впаянный в основную плату блока. Лучшим считается чип безопасности PS223 от Silicon Touch. Наверное, лучше для собственных нервов выбирать блок, имеющий этот, либо похожий чип...


И на закуску - материал монтажной платы. Пропитанная ламинированная бумага (цвета детской неожиданности) указывает на снижение затрат при производстве. Стекловолокно гораздо прочнее но, что безусловно, приятнее - намного более огнеупорно.

Итак, наш подопытный - ярчайший пример китайского безобразия ширпотреба. Но к сожалению, он - эталон блоков питания, коих полно на рынке под разными марками.

Ну и в заключении можно отметить следующее. Дешёвый блок питания необязательно плохой. Но чем ниже цена, тем больше вероятность, что вы вспомните байку про скупого и количество его платежей.
Блок питания не становится хуже, если он произведён поставщиком, который вам незнаком. Некоторые компании делают различную продукцию, от дорогих марсоходов до дешёвых зубочисток - все зависит от преследуемых производственных целей. Либо изделие рассчитано на качество, либо на агрессивное снижение себестоимости. Ответственность за распознание и отсеивание явно непригодной продукции всегда лежит на покупателе.

Еще на заметку:
1. Выбор блока питания с разумным уровнем мощности, в большинстве случаев, более оправдан, чем траты на более мощное устройство;
2. Покупать устройство высокой мощности имеет смысл разве что в том случае, если вы твёрдо рассчитываете использовать его в полную силу в будущем;
3. Блоки питания среднего ценового диапазона, сертифицированные 80 PLUS Gold, будут хорошей покупкой, если вы работаете с большим разбросом рабочей мощности;
4. Проверяйте соответствие спецификаций на упаковке и реальных значений: количество ватт не всегда совпадает;
5. Не покупайте самые дешёвые блоки питания: приемлемые варианты стоят не дешевле 50 убитых енотов
6. И не ешьте на ночь сырых помидоров

А так же помните - блоку питания не нужно поддерживать новейший DirectX, быть совместимым с какой-либо операционной системой, ему не нужно скачивать обновления, все, в чем он нуждается - лишь в вашей заботе, которая заключается в выдувании из него пыли. И если это делать периодически, то он ответит вам любовью и еще долго послужит, поверьте...



Тему не закрываю, любые советы\посты по теме приветствуются, за офтоп буду бить, не говорите что не предупреждал
Ответ:
Цитата Сообщение от qvad Посмотреть сообщение
как-то так...
Не совсем, я бы перефразировал, чтобы была указана общая мощность максимальная, но при этом указана сколько держит 12 линии максимально комбинированной нагрузки...
Приведу цитату коллеги
При выборе БП нужно ориентироваться на то, сколько он выдаёт по 12v линии, надпись на БП 750W не означает что он может выдать 750W по 12v линии, так как от неё питаются основные потребители ПК (проц, видео и др. комплектующие), то важна именно 12v линия, например:
Выбор блока питания - подводные камни
Комбинированная нагрузка по 12v линии 62A это (62*12=744) то есть 744W, что в принципе, не криминал, почти что заявленная мощность
Вопрос: Не работает блок питания Samsung

Здравствуйте! В очередной раз появились проблемы с ноутбуком Samsung NP355V5C. Пару месяцев назад появились проблемы с зарядкой, приходилось буквально крутить шнур, чтобы компьютер хоть как-то зарядился. Затем был проведен ремонт, который на какое-то время решил эту проблему, однако появилась другая - при заряде около 80% ноутбук стал просто выключаться. Затем разломился провод на сгибе у штекера (видимо, проблема остановки зарядки была связан именно с этим).

После этого я купила новый блок питания Pitatel, который подходит под данный ноутбук. Пару дней отлично работал, но затем перестал заряжаться, пишет, что батарея подключена, но не заряжается. При этом заряд достиг уровня ниже 80% - соответственно, если выдернуть провод блока питания, то ноутбук выключается. При включении пишет: "Battery life time in current state is not longer", "replace to new battery".

Установила программу AIDA64 для диагностики блока питания. Пишет, что он изношен на 42%. Как так?! Блок питания абсолютно новый!

Да, и откалибровать батарею через BIOS также не получается, т.к. он требует отключить питание, при отключении - ноутбук выключается, т.к. опять же заряд опустился ниже 80% и поднять его невозможно.

Помогите, пожалуйста, если можете!!)
Ответ:
Сообщение от VictoriyaV
AIDA64 для диагностики блока питания. Пишет, что он изношен на 42%
это у вас батарея изношена на 42% (показания контроллера)
не самый лучший выбор по блоку питания - универсальное китайское г... лучше б с разбора купили..
ну а по сути - у вас батарейка труп - менять
Вопрос: Блок питания мертв? Или чего похуже?

Приветствую. Столкнулся сегодня с очень неприятной проблемой. Собрался с утра включить компьютер, нажал кнопку включения, компьютер завелся (включились вентиляторы и подсветка) и в ту же секунду пропал свет во всем доме. Сначала я подумал, что свет отключили везде. Но все же решил проверить автоматы. И не зря - их выбило. Я сразу почувствовал неладное, отключил системник от сети, включил автоматы, свет появился. Стоило воткнуть в розетку шнур системника, автоматы опять выбило (причем, кнопка на блоке питания была в выключенном состоянии). Попробовал взять другой кабель питания. Воткнул в сеть, все нормально. Только собрался включить кнопку на блоке питания, почувствовал запах горелого. Оказалось, тот самый другой провод начал плавиться. Отключил, разобрал системник, вынул и разобрал блок питания. Видимых проблем не обнаружил, конденцаторы не вздулись, следов горения нет. Попробовал запустить в холостую, замкнув зеленый и черный провода на главном шнуре. И опять, только включил вилку в розетку, автоматы вырубило (блок питания был выключен на кнопку).

Вот и вопрос, собственно: блок питания умер или это можно как-то исправить? Хотелось бы починить, ибо блоки такой мощности в наш мухосаранск заказывать надо, а без компа неделю, это как в коме пролежать, особенно под новый год. Блоку питания уже 7 лет, никаких проблем с ним не было, пережил три видеокарты. FSP Epsilon 80PLUS 900W. Питал систему с i7 3820 под разгоном до 4200 ггц, видеокарту gtx 1080, 4 жестких диска и 1 ssd.

И еще вопрос - если блок все же умер, что из системы он мог убить вместе с собой?
Ответ: Новый блок доставили достаточно оперативно. Заменил, система заработала. За собой старый блок питания ничего не утащил. Спасибо всем за советы.
Вопрос: НЕ исправный блок питания?

Сегодня почил детали на ПК
Кликните здесь для просмотра всего текста
Процессор Intel Celeron G1820 2.7GHz/5GT/s/2MB
Материнская плата ASRock H81M-DGS R2.0
Память Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800
Жесткий диск Toshiba 500GB 7200rpm 32MB DT01ACA050 3.5 SATA 3
Корпус GameMax MT507 + БП 400ВАТ
Монитор 18.5" Samsung S19D300N

и начал собирать системный блок все собрал нормально, не первый раз уже собираю ПК.
И когда включил СБ(системный блок) он сразу включилься и через 3 минут выключилься, потом когда я подключил все устройства к не могу он стал включаться и сразу выключаться.Когда подключал флешку с Ubuntu он сразу выключалься,. Я сделал несколько тестов
1) отключил все устройства от мат. платы кроме процессора все работает, когда один процессор
2) снял блок питания и замкнул черный и зеленый цвет, все нормально работает
3) взял другой блок питания 100% рабочей подключил и тут все отключино работает даже если включит флешку, и звук такой как работает на полную мощь
Я так понял что у меня попался бракованый блок питания ? или есть еще варианты, что можно проверить и как ?
Ответ:
Сообщение от Sylar9
а из-за чего еще бывает такие проблемы ?
Да мало ли из чего комп может вырубаться. Зачем искать, или придумывать то, чего нет. Сейчас вроде все очевидно
Сообщение от Sylar9
взял другой блок питания 100% рабочей подключил и тут все отключино работает даже если включит флешку, и звук такой как работает на полную мощь
Вопрос: А можно ли использовать в одном системнике два блока питания?

Ребят, часто читаю сообщения о том, хватает ли мощности блока питания или нет. Возник вот такой вопрос: "а можно ли использовать в одном системнике два блока питания?"
Имеется ввиду подключить вторую видеокарту с кроссфайра скажем от отдельного блока питания (так как речь обычно идет о достаточной мощности блока питания опираясь из мощности видеокарты).

Какие ваши соображения?
Ответ:
Сообщение от xxpomaxxx
какие могут возникнуть моменты при реализации.
Ну например. Вы же не будете всерьёз утверждать, что включите два БП одновременно. То есть, один БП уже работает, другой, ещё не работающий, получил напряжение у себя на выходе. Как оно ему понравится ? То есть, должен быть явный "второй" БП, который должен заводиться на холостом ходу (и не умереть от этого), и затем подключиться параллельно первому (релюшкой или тиристором). Отключение в обртной последовательности.
Кроме того. Вы же понимаете, что не бывает двух блоков питания с одинаковыми напряжениями на выходе. Нет, серьёзно. И уравнительные токи между ними - это даже не пол беды. Регулирование напряжения. Одному из них будет всё время казаться мало. И он будет поддавать. Другому будет казаться много, и он будет всё время снижать. Сколько в результате блоков питания будет питать компьютер?
Короче, я бы предпочёл взять один БП подороже, чем два подешевле. Потому что параллельная работа не предназначенных для параллельной работы блоков питания, организоованная "на коленках" не приведёт к искомому результату.
Вопрос: Адаптер блока питания ноутбука HP - 3х проводной

Добрый.
Такая ситуация - подарили автомобильный блок питания для ноутбука, но там 2 провода - плюс и минус, и нету такого концевика адаптера. Купил такой концевик но там, как и в розеточном блоке питания 3 провода в концевике. Один плюс, там идет 18,5 Вольта, минус и третий кабель, который выходит на среднюю часть концевика - штырек, где также есть питание, но около 15в. Может кто знает, как сделать чтобы зарядка шла от 2х кабельного автомобильного блока питания? Без этого третьего провода не идёт зарядка. Спасибо заранее.
Ответ: Я отвечу: это потому что вы плохо знаете какие бывают зарядники.
Не только фирма HP, но и Dell делает зарядники с тремя проводами.

Добавлено через 9 минут
Может не ясно написал -
У меня автомобильный блок с 2 проводами, а ноутбука от розетки с 3. Концевике для автомобильного купил также с 3 проводами. Читал в интернете, что многие жалуются что там три провода. Но не так много ответов как и что сделать. Некоторые просто брали резистор и припаяли его к проводу, а его на плюс посадили, поскольку там тоже ходит напряжение, но переменное - зависит включен ли блок питания в ноутбук или нет. Вот хочу узнать наверняка - если гнездо ноута полетит не есть хорошо. Спасибо
Вопрос: Asus m60j сгорают блоки питания и скачут индикаторы напряжения

Доброго времени суток, многоуважаемые. Проблема началась относительно недавно. Ноутбук работал умеренно, сильно не нагружался. В одно утро резко перестал работать блок питания. Подумалось, что изжил свой век и купили новый. Подключили, все работает. Но и тот сгорел через пару часов, будучи ужасно горячим. Нашли еще один и начали копать глубже. Программа для мониторинга ПК показала, что быстро скачет напряжение с 15 (норма) до аж 55. Помимо этого, нагрузка процессора страдала тем же, с 1500 моментально поднималась до 3000 и сразу опускалась.
В сервисе при озвучивании этих симптомов изрекли, что нужно менять цепи питания на матери и стоит это не менее 7 тысяч. Хотелось бы узнать, в чем, примерно, настоящая проблема и вероятно ли оклемать ноутбук или лучше продать его на запчасти пока совсем коньки не отбросил.
Ответ:
Сообщение от HollyMolly
Программа для мониторинга ПК показала, что быстро скачет напряжение с 15 (норма) до аж 55.
Интересно, как и что меряет эта "программа"? Напряжения ни 15 В, ни тем более 55, на плате нет. Компьютерные программы измеряют только те напряжение, которые доступны для контроля, а это питание ЦП и, может быть, еще дискретной видеокарты. Есть на вводе - выходе БП - но не 15, а 19 В. Блок питания должен быть мощностью 90 Вт (силой тока не менее 4.75 А). Нагрузка процессора зависит не от блока питания, а от программной нагрузки. Включите ноутбук в режиме Bios setup и понаблюдайте, как будет греться БП.

Сообщение от HollyMolly
В сервисе при озвучивании этих симптомов изрекли, что нужно менять цепи питания на матери и стоит это не менее 7 тысяч.
А как называется этот "сервис", не скажете, и где он располагается? Материнку целиком и то можно дешевле купить.
Вопрос: Помощь в подборе блока питания

Всем доброго времени суток! Я пишу на этом форуме, потому что сам не обладаю достаточными знаниями для задачи, которую я опишу ниже. Опытные люди, пожалуйста, подскажите!

Впрочем, необходимо реализовать следующее:
- Материнская плата mini-ITX с сокетом LGA 1150
- Процессор Intel Core i3 Haswell
- Оперативная память 8Gb
- Видео будет использоваться встроенное
- HDD на 1Tb 2,5"
- Ноутбучный привод

Теперь по порядку. Дело в том, что есть загвостка. Места в корпусе, в котором будет собираться данная конфигурация, критически мало.
Мною был выбран блок питания Seasonic SS-250SU на 250W. Собственно именно с ним все влезает в корпус почти тютельку-в-тютельку.
Общаясь в компьютерных магазинах с продавцами (я обошел достаточное количество магазинов), 50% говорит что на такую конфигурацию хватит и этого блока питания, 50% говорит что нужно чуть ли не минимум 400W блок питания.
Я оказался в затруднении, и поэтому я пишу здесь на форуме, людям которые в этом РЕАЛЬНО разбираются.
Компьютер будет использоваться исключительно как медиацентр. Это:
- Windows 7 Максимальная
- Фильмы (в качестве не больше чем HD, FullHD смотреться не будут)
- Музыка
- Фотографии
- Интернет
- Скайп
- 1920*1080 разрешение экрана (будет работать вместе с телевизором)

Игры... ну что насчет игр, то, вообще говоря не планируется на нем играть, если конечно припрет, то может быть что-нибудь типа Мафии 2002 года поиграю, не больше. Для всего остального у меня есть отлично прокачанный Xbox 360 Slim.

И теперь, собственно говоря, перейду к вопросу. Скажите пожалуйста, все таки подойдет блок питания на 250W для такой конфигурации? Нет?
Если нет, то, пожалуйста, предложите что-нибудь другое именно с этим блоком питания, потому что, повторюсь, в корпус влезает именно он. Стоит ли мне рискнуть?
Знаю, что есть и другие процессоры Intel Pentium Haswell LGA1150, Intel Celeron Haswell LGA1150 и тому подобное. Дело в том, что меня просто напросто пугают эти названия. Я сразу вспоминаю старые тачки с хрюшей на борту. Может быть они подойдут для моих требований. Пожалуйста, если это так, то скажите мне!
Кстати говоря, онлайн калькуляторы расчета потребления энергии показывают мне, что для моей конфигурации достаточно будет около 210W!!!
И, конечно же, повторюсь, обязательно блок питания именно тот, который я назвал.

Заранее спасибо всем ответившим, жду ваших комментариев!
Ответ: Пожалуйста, предложите что-нибудь другое именно с этим блоком питания, потому что, повторюсь, в корпус влезает именно он. Стоит ли мне рискнуть?